阿水

1998年11月 27日早餐後，我們從布里斯班(Brisbane)的旅社出發，直驅機場，布里斯班有新舊二個機場，新機場是近2年才完工，設備現代化，為國際機場；我們搭乘澳航國內線，因此在舊機場下車。登機前各種檢查仍然很嚴格，一點也不馬虎。

   墨爾本屬於維多利亞州，人口約260萬，最初是澳大利亞的首都，後來首都改為坎培拉。墨爾本跟雪梨不同，一開始就不是罪犯充軍的地方。墨爾本早期殖民者不是以違法犯上的罪囚和獄卒為主體，而是有志於建立繁榮新生活的自由人為主體及主要組成份子。1835年6月約翰.貝蒙一個從塔斯馬尼亞來，專門炒地皮的人開始發展，跟著有遠見的人也都來炒地皮，接著商業鉅子也來到，一年之後，這塊位於雅拉河河畔的殖民地，正式命名為墨爾本以紀念英國首相墨爾本爵士（Lord Melburne）。一筆一筆土地買賣緊跟著成交，才能使得墨爾本能夠蒸蒸日上，終於成長於富麗的都市。

   如果說這些個大吉大利的開端，奠定了墨爾本成為人文薈萃之都的基礎，那麼墨爾本往後躍居澳洲金融中心，則要溯源到1815年間在貝洛瑞（Ballarat）附近發現金礦，才導致人口和財富的激增，並決定了墨爾本的特色，這些教人也想不到的寶藏就在距離墨爾本115公里的地方，吸引了成千上萬想發財的人，遠從歐洲、美洲和中國各地趕來。淘金熱一下子便襲捲了整個澳洲，也是有史以來世界最熱烈的淘金盛況，大規模的礦業公司也建立起來。不過沒有多久，金礦讓人淘洗光了，許許多多的掘金人，便離開了金田區，在墨爾本落地生根，墨爾本人口10年內增長了4倍有餘，幸好採金的歲收累積了雄厚的資本，使得墨爾本有足夠的本錢去支付快速成長中的開銷，也才拓展出大家的風範。

   傳說外地人一旦來到伯斯（Perth）當地人便會問他從哪兒來？到阿得雷特(Adelaide)會問信甚麼教！到雪梨（Sydney）問他賺多少錢：到布利斯班只管他愛不愛啤酒，至於墨爾本，打破沙鍋問到底，就是要知道你哪個學校畢業。話雖然說得有一點過火，倒也不是無的放矢。因為墨爾本素來享有澳洲古都的盛譽，自然而然，門第之見漸漸便深。

   靠近雅拉河兩岸地區是墨爾本的核心地帶，市內重要建築皆集中於此地。中午我們來到雅拉河的皇冠(Crowns)賭場吃中飯，餐廳在2樓，雖然無法直接看到賭場，但餐廳座無虛席，可見來此下賭的人仍然不少，我們吃的是自助餐，此地的菜和水果都很豐盛，讓人覺得大方慷慨，我曾經到過歐洲及美國旅行，其自助餐遠不及澳洲的豐盛出色。真的，在澳洲吃自助餐可以大快朵頤。

   餐後我們在賭場大門口集合，據墨爾本的氣象報告，昨天的氣溫是37°C，可是今天中午以後下著傾盆大雨，氣溫降到10°C，還好，我們都帶有外套。我們搭市內電車繞一圈，墨爾本是澳洲唯一還有電車的都市，市內電車分二種，一種免費，另一種自費，可見墨爾本市政府，處處為市井小民著想。我們搭乘免費的市內電車繞一圈約45分鐘，由於那天傾盆大雨，看不清市內景觀，因此，我們在中途的聖保羅大教堂下車。搭電車時我發現，墨爾本的男士們，至今仍然保持英國紳士風度，表情嚴肅，不苟言笑。

   寶琳.韓森，貌不驚人的女子就是墨爾本市的人。她所成立的一族黨（One Nation Party）就是強調排外的。根據韓森的說法，一族黨的支持者多半是老澳，他們希望澳洲人能夠活得更好，所以希望「原本就不屬於這塊地方」的移民回到自己的老家去，不要讓澳洲這個白人的天堂，變成白人自己都想離開的地方。根據民調指出，許多澳洲人對於這個由英格蘭、愛爾蘭等移民所組成的國家，可以成為一個多元、多種族的國家感到十分驕傲。雖然有學者指出，澳洲人的尊重多元族群與文化，只是表面上，事實上在骨子裡，澳洲人還是十分排外。不過去年澳洲大選的結果，絕大多數的歐洲人還是認為韓森及其領導的一族黨過於極端，所以韓森的中箭下馬，亦不算在意料之外。如雪梨的政論家亞當斯所言：「讓我們期待一個更寬容、接納多種族的澳洲，讓容忍戰勝仇恨，讓不同膚色的人民所形成的澳洲，成為一個和平的、公義的國度。

   聖保羅大教堂位於墨爾本市中心，本教堂有層樓尖塔，但老邁沈鬱，仍不難想見當年的盛貌，時時提醒人們墨爾本昔日的榮光。墨爾本不僅有現代建築，還保留百年前的平房，他們很重視古蹟，拾不得把舊房子拆掉，還維修得很好。除之外墨爾本的城市還種植了許多花木，是一座名符其實的花園城市。另一特點就是1956年的奧運會曾在墨爾本舉行，由於名利雙收，也因而聞名世界。順便一提的就是公元2000年奧運將在雪梨揭幕。

接下來我們來到費茲洛伊花園內參觀庫克船長的農莊小屋（Cooks cottage）。庫克家於1755年在英格蘭的大艾頓建造了這座石屋，據信詹姆斯. 庫克不出航的日子就在這裡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ````````````                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    渡過的。這座石屋被拆開並從大艾頓運至墨爾本，然後依照原樣重新組建起來。

這座石屋是由拉塞爾.格里韋德爵士在墨爾本的事業有一番成就後想回饋給墨爾本，藉1934年維多利亞州100週年紀念日，贈送給墨爾本人民。本來庫克石屋是庫克家族所有，當時這位爵士希望庫克家族能割愛，將這石屋讓給他，庫克家族要求如果要拆掉一定得放在英國的國土上，當時澳大利亞仍然是英國的殖民地。另一方面庫克家族也認為如果由公家來照顧這石屋，比私人照顧要好得多，因此以不甚高的價錢出售給這位爵士，然後再轉贈給墨爾本市政府。

庫克石屋的房間裡，按照18世紀中葉英格蘭北部的居家風格，陳列著原有的或複製的家具。石屋背面原為馬廄，今設有一個展示庫克航海生涯方面的小型展覽，並充分顯示了這座澳大利亞最古老的建築──庫克石屋的歷史，同時在此展覽室出售紀念品。石屋是那個時代庭園的典型。庭園中植物，據證明在1750年代的英國蘭北部最容易得到的。庭園中生長著藥用和烹調用的草本植物，還有一些觀賞植物，包括玫瑰，鱗莖植物和丁香。接著我們又到附近的室內花園參觀，許多不知名的花正盛開，花香撲鼻，大家都在此攝影留念。

下午搭車直驅菲利普島企鵝保護區，菲利普島在墨爾本市西南137公里的海面上，有陸橋和大陸連接。駛離墨爾本城市時，兩側所見到是一望無際的草原，此地的牧場土地肥沃，牧草翠綠茂盛，隨處可以看到將牧草割下晒乾，打包成圓筒形準備過冬之用。澳洲所養的羊約有7,000萬隻，而人口約有1,800萬，即每1人擁有3隻羊。在澳洲，僅維多利亞的面積就達台灣的24倍，因此在台灣，即使到了觀光區，到處擠滿了人。來到這裡好像進入無人的境地，略帶孤獨，不覺想到台灣的熱鬧。

路途經過蚯蚓博物館參觀，此地的蚯蚓最長為5公尺，現活的蚯蚓有2公尺長，還可以帶耳機試聽蚯蚓發出的聲音，好像輕音樂。為甚麼此地的蚯蚓會那麼長？據研究，早期這一帶是茂盛的森林，經年累月，有許多樹木埋在地下，造成土地肥沃，很適合蚯蚓生長。

由墨爾本至菲利普島企鵝保護區有一座橋連結，我們就在橋邊的中國餐館用餐。墨爾本的海產世界弛名，尤其是龍蝦。10個人一桌，坐好後馬上端出一人一隻的大龍蝦，事先已剖開，可以沾一點醬油，用叉子取來吃，其實這隻大龍蝦吃下去後，也差不多快飽了。接著再來5大盤的炒魚肉、蔬菜加上一大碗的熱湯。很多人又驚又喜的叫著「真的吃不消！」飯後我們在餐廳的門口，也是海邊散步，很多海鷗停在沿岸休息，並不怕人。那時已是晚上7時，可是太陽仍然高高掛著，如同白晝。這時我們的司機也飯後走出來散步。他是白人，天生樂觀，而且特別胖，他說，他的體重120公斤，自己沒有甚麼下舒服的感覺，人很風趣，我好奇的問他「你每天吃些甚麼東西使你那樣發胖？」他很幽默的回答：「Chinese food」。

晚上8時我們來到菲利普島企鵝保護區，先到展覽室瞭解一下菲利普島企鵝的生態，他們稱為「企鵝經歷」，這個展覽室靠近海邊，在牆壁下開了好幾個小洞，在地下室內又有小隔間，約有1公尺寬，裡面放了乾草和木屑，我們從展覽室的小玻璃窺視企鵝動態，可看到嗷嗷待哺的小企鵝，那時已是晚上8時，公母企鵝尚未回巢。

企鵝分為塞帶、溫帶及熱帶企鵝，菲利普島的企鵝應屬溫帶企鵝，也是世界上最小的企鵝。牠們一早就出門，在海上覓食，主要食物為海中的小魚或小管（墨魚的一種），直至晚上8時左右才會回到洞穴，極少數回到展覽室的下面的人工洞穴。此地的企鵝站起來約30公分高，如同保齡球般大小，走起路來很像2歲小兒學走路的模樣，兩隻手（其實是退化的翅膀），會前後甩動，狀極滑稽又可愛。雖然早晨出去約有1,000隻，但不一定統統都回來，原因是極少數會被大魚吃掉，或者被老鷹抓去飽餐一頓。

雖然有那麼多洞穴，牠們卻能分辨那一個洞穴是屬於牠們的，如果找不到或認不得自己的洞穴，牠們會去找同伴討論，然後找到屬於自己的洞穴，更有趣的是，有的母企鵝能認得幼企鵝的哭聲。這些企鵝回到巢穴後，第一個動作就是把已吞進去的小魚、小管吐出來餵哺幼企鵝。每年的7月至12月為企鵝築巢時期，孵蛋時由公或母亙相交替孵蛋，不孵蛋都到海中覓食，回來後食物大家分享。此地的企鵝可以游12~25公里遠，一隻企鵝可以活到12歲，母企鵝每次產卵約2~3個，通常在冬天產卵。這裡的企鵝為小品種，因此稱為「神聖企鵝」（世界最大的企鵝約有1.6公尺高）。我們晚上8時從展覽室慢慢走向海岸邊的觀賞區在觀賞，分成二大部分，企鵝回到洞穴時都要經過這看台及兩側小路。牠們所經過的地方都設有路燈。我們在晚8:30坐上看台，海風吹來，有幾分寒冷，我們把毛毯蓋在大腿上，這時天還沒有全黑，恰似黃昏時刻。

據預測企鵝可能在晚8:30至9時上岸，我們都拭目以待，果然過了8:30從海邊冒出2~3隻企鵝，剛好在我們坐位的左邊，由於是黑體白肚，觀眾很快就認出來，略微騷動，不過深怕驚動企鵝，馬上又靜了下來。剛上岸的幾隻企鵝望著我們，回頭又看看同伴，然後向前邁幾步。突然其中有一隻不知何故，可能大家沒有到齊，一回頭便溜到海中，其中的幾隻也跟著溜到海中，據說企鵝要等到同伴一定數目後才會上岸繼續前進，確實很有團隊精神。那幾隻先上岸的企鵝再回到海裡可能是去尋找同伴，因此第二次上岸的數目顯然增加，約有十幾隻，仍然不多，於是向沙灘走了幾步，一回頭便開溜到海中，完全消失蹤影，令觀眾大失所望。如此反覆4~5次，隊伍到了某一定數目後，排成長方形的隊伍，蹣跚搖晃著向前行進。

到了晚9時已有好幾隊的企鵝隊伍陸續在海灘出現，這時左前方，正中央以及右前方，共有5~6隊的隊伍出現，此地到晚上9時天才變黑，但我們還是隱約看出那美麗的隊伍，大家的目光跟隨著隊伍轉動，當企鵝離開沙灘登上斜坡後開始變換隊形，一隻跟著一隻的縱隊，各自回到自己的巢穴休息。我發現有少數企鵝進去自己的巢穴後還會出來走動，可能是有的企鵝認為在這花好月圓的夜晚回到家就睡覺未免可惜，不如在外面散步，我們看著牠，牠也會望著你，若無其事的在那裡晃來晃去，悠閒又可愛。有極少數部分回到我們剛來參觀時的展覽室下面，那是人工巢穴，大概從海邊走到人工巢穴約200公尺，有許多鏡頭值得留念。當局規定不能用閃光燈的攝影機，以免驚跑企鵝，因此到此一遊想要照相，應使用感光度很高的底片，而不用閃光燈。晚9:20我們準備離開仍然可以看到少數的企鵝陸續回來。